Dix ans après le Rana Plaza : où vont 5 millions de travailleurs avec les algorithmes d'IA ?

À la périphérie de Dhaka, au Bangladesh, le propriétaire d'une usine de confection de taille moyenne fournissant des marques de fast fashion européennes fixait d'un air vide le contrat de commande dans sa main. Non pas parce qu'il n'y avait pas de commandes — les acheteurs en passaient encore. Mais parce que le contrat incluait désormais une ligne supplémentaire : « Le fournisseur doit achever un plan de transformation de l'automatisation de la ligne de production et soumettre un programme de formation à la transition des compétences des travailleurs d'ici 2027. »

Il tourna la page des conditions de paiement. Le prix unitaire était le même que l'année dernière.

En revenant quelques mois en arrière, en décembre 2023, le gouvernement bangladais a augmenté le salaire minimum des travailleurs du textile de plus de 50 %, à environ 95 $ par mois (selon le Daily Star du Bangladesh). Les marques internationales ont publiquement qualifié cela de « progrès historique ».

Mais ce propriétaire d'usine a fait le calcul : L'usine emploie actuellement 1 200 travailleurs, avec une masse salariale mensuelle totale d'environ 114 000 $. Le coût initial d'un système de découpe automatisé plus un système de convoyeur aérien intelligent est d'environ 1,8 million de dollars la première année, mais ensuite seuls les frais de maintenance et d'électricité subsistent — pas d'augmentation de salaire, pas de cotisations sociales, et certainement pas de grèves à gérer.

Quelle option choisirait-il ?

Ce n'est pas une question à choix multiples propre au Bangladesh. C'est une redistribution systématique des coûts qui se produit dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'habillement. Et poussés au centre de l'échiquier se trouvent ces 5 millions de travailleurs qui actionnent des machines à coudre dans des ateliers à 40°C.

1. Deux chiffres issus d'un tas de décombres

Revenons d'abord au 24 avril 2013, dans le district de Savar à Dhaka, au Rana Plaza.

Cet immeuble commercial de huit étages s'est effondré pendant les heures de pointe du matin, ensevelissant cinq usines de confection qui y travaillaient. Bilan final : au moins 1 132 morts. Blessés : plus de 2 500 (selon un rapport d'enquête de 2023 du Tricontinental : Institute for Social Research).

La veille de l'effondrement, les autorités avaient émis un ordre d'évacuation. Mais le propriétaire de l'immeuble, Sohel Rana, a dit aux propriétaires d'usines : « L'immeuble n'est que légèrement endommagé. » Les propriétaires d'usines ont dit aux travailleurs : « Continuez à travailler — terminez cette commande en urgence. » La liste des fournisseurs incluait des marques comme Benetton, Zara, Walmart, Prada et Gucci.

Onze ans ont passé. Les décombres du Rana Plaza ont été déblayés depuis longtemps, et l'industrie de la confection du Bangladesh semble être sortie de l'ombre. Elle est désormais le deuxième exportateur mondial de vêtements, le textile et l'habillement représentant plus de 80 % des exportations totales du pays, atteignant environ 48 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023-2024 (selon les données du Daily Star du Bangladesh et de Xinhua Finance). Il y a plus de 4 000 usines de confection dans tout le pays, fournissant plus de 5 millions d'emplois. Les organisations internationales de droits des travailleurs, les marques et le gouvernement bangladais ont conjointement lancé un système d'inspection de la sécurité des usines présenté comme le plus strict au monde.

Mais caché dans le rapport du Tricontinental se trouve un chiffre que presque personne n'a remarqué : Dans la décennie suivant l'effondrement du Rana Plaza, au moins 109 autres bâtiments se sont effondrés dans la même région du Bangladesh, tuant au moins 27 travailleurs.

109 bâtiments. Ce n'est pas un échec du système de sécurité — c'est une performance du système de sécurité.

Et le deuxième chiffre que je veux que vous reteniez est 10,97 %.

Selon les données du Bureau du textile et de l'habillement du Département du commerce des États-Unis, au premier semestre 2024, les exportations de vêtements du Bangladesh vers les États-Unis ont chuté de 10,97 % sur un an (tel que cité par Xinhua Finance). Sur la même période, les exportations de vêtements du Vietnam vers les États-Unis ont bondi d'environ 17 % (données de janvier à juillet 2025 de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam). En 2025, le Vietnam a brièvement dépassé la Chine pour devenir le premier fournisseur de vêtements des États-Unis.

Mettez ces deux chiffres ensemble, et une chaîne causale claire émerge — non pas que les usines soient devenues plus dangereuses après le Rana Plaza, mais que les acheteurs mondiaux ont évalué les risques globaux du Bangladesh en tant qu'« atelier de production » (y compris la capacité des travailleurs à exiger leurs droits, l'attitude du gouvernement envers les organisations syndicales, la stabilité de l'approvisionnement énergétique et l'efficacité du dédouanement portuaire) et ont pris une décision commerciale : déplacer les commandes supplémentaires vers des bases de production à moindre risque.

Voici une vérité très contre-intuitive : Les marques n'ont pas peur que les usines soient dangereuses ; elles ont peur de la réaction en chaîne causée par la mise au jour d'usines dangereuses — grèves de travailleurs, retards de commandes, crises sur les réseaux sociaux. Le risque n'est pas « danger pour la vie » ; le risque est « perturbation de la livraison ».

2. 95 $ par mois — un « compte de conscience » qui pousse les travailleurs dans le trou noir algorithmique

En décembre 2023, le salaire minimum des travailleurs du textile bangladais a été augmenté de plus de 50 %. Cela semble être une bonne nouvelle. Dans les communiqués de presse des médias internationaux, des ONG et des marques, c'était une victoire.

Décortiquons ce compte.

Un salaire mensuel d'environ 95 $. Compte tenu du coût de la vie actuel au Bangladesh, c'est à peine le niveau de subsistance. Mais du point de vue du propriétaire d'usine, c'est une augmentation imparable de la structure des coûts — l'industrie de la confection survit sur des bénéfices unitaires de seulement quelques centimes.

L'enquête du Tricontinental a enregistré les paroles d'un propriétaire d'usine : « Les propriétaires d'usines cherchent à maximiser leurs profits… ils ne paieront pas d'heures supplémentaires… en partie, on peut en vouloir aux détaillants de marques… Même si le profit n'est que de 2 à 3 centimes, cela peut faire une grande différence, mais ces entreprises ne veulent pas inclure la conformité dans leurs calculs de coûts. »

Cette déclaration a du poids. Elle admet deux choses : premièrement, les propriétaires d'usines exploitent les travailleurs ; deuxièmement, les marques sont complices de cette exploitation car si les prix augmentent, elles déplacent les commandes. Toute la chaîne est une corde tendue — toute force excessive à une extrémité la fera rompre.

Maintenant, la corde du salaire minimum a été tirée de 50 %. L'usine n'a que trois voies :

1. Augmenter les prix — Les marques ne le permettront pas car le Vietnam attend de prendre les commandes.
2. Licencier des travailleurs — Remplacer les travailleurs « optimisables » par des algorithmes de planification, des convoyeurs aériens intelligents et des machines de découpe automatiques (une unité de découpe automatisée peut remplacer 8 à 10 travailleurs — une solution industrielle déjà mature).
3. Fermer — Si l'usine est trop petite pour financer l'équipement, elle fait simplement faillite.

Toutes les trois voies mènent au même résultat : Les travailleurs sont poussés hors de la ligne de production.

Par conséquent, la vague actuelle de fermetures d'usines de confection au Bangladesh ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'est le résultat d'une réaction en chaîne : les marques exigent une « transition juste » → le salaire minimum augmente → les coûts d'usine grimpent → les marques refusent de supporter le coût → les usines investissent dans l'automatisation pour remplacer la main-d'œuvre → les travailleurs peu qualifiés perdent leur emploi. Ce n'est pas une « catastrophe naturelle » ; c'est un chemin de transfert d'intérêts méticuleusement calculé par les acheteurs mondiaux.

Un rapport de recherche publié par Amnesty International en novembre 2025 est encore plus direct. La secrétaire générale Agnès Callamard a utilisé une expression rarement vue dans le discours des ONG, la qualifiant de « une 'alliance sinistre' entre les marques de mode, les propriétaires d'usines et les gouvernements du Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. »

L'étude s'appuie sur 88 entretiens dans 20 usines de quatre pays (de septembre 2023 à août 2024). Ils ont envoyé des questionnaires à 21 grandes marques. Seules Adidas, ASOS, Fast Retailing, Inditex, Otto Group et Primark ont fourni des réponses complètes. Boohoo, H&M, Desigual, Next et Gap n'ont fourni aucune information.

Quand un pays qui représente 80 % des exportations mondiales de vêtements paie ses travailleurs seulement 95 $ par mois, et que les marques répondent en « ne fournissant pas d'informations », ce n'est plus une discussion sur les « droits des travailleurs » — c'est utiliser le silence pour maintenir la légitimité de la violence structurelle.

3. Le « remplacement par l'IA » est un récit soigneusement élaboré

Nous arrivons maintenant au cœur de cet article — la fine couche de papier qu'il faut percer : Presque tous les reportages que vous lisez sur « l'IA remplaçant les travailleurs du textile » ont peut-être été écrits du point de vue de l'acheteur.

Parce que ce récit a un défaut logique fatal : Il suppose que le remplacement par l'IA est un résultat naturel du progrès technologique, tout en ignorant complètement qui a choisi d'appuyer sur le bouton « démarrer l'automatisation » et qui a fixé le seuil économique pour remplacer les humains par des machines.

Faisons une expérience de pensée. Supposons :

• Les marques sont prêtes à payer 0,50 $ de plus pour chaque t-shirt produit au Bangladesh ;
• Ces 0,50 $ suffisent à couvrir l'augmentation du salaire minimum et à laisser un surplus pour améliorer les conditions de travail ;
• Alors, le propriétaire d'usine aurait-il encore intérêt à contracter un prêt de 1,8 million de dollars pour acheter de l'équipement d'automatisation ?

La réponse est : Peut-être, mais pas sous la contrainte. Ils pourraient choisir l'automatisation pour améliorer l'efficacité, mais pas parce qu'ils en mourraient sans elle.

Mais en réalité, les marques n'ont pas payé ces 0,50 $ supplémentaires. Elles ont trouvé des alternatives au Vietnam qui sont tout aussi bon marché mais avec des chaînes d'approvisionnement plus stables, des tarifs plus favorables (le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange) et un risque politique plus faible. Elles ont appuyé sur le bouton « transférer la commande » et ont dit aux usines bangladaises : « Soit vous trouvez votre propre moyen d'améliorer l'efficacité, soit nous partons. »

Ainsi, nous voyons : Le Daily Star a rapporté qu'une étude prédit que le marché de l'habillement en ligne aux États-Unis, dans l'UE et en Afrique atteindra 308 milliards de dollars d'ici 2026. Si les plateformes de commerce électronique transfrontalier sont construites, le Bangladesh pourrait gagner 489 millions de dollars de recettes d'exportation d'ici 2027. Ce chiffre a également été mentionné — représentant 0,2 % du marché en ligne américain, 0,1 % du marché de l'UE et 0,75 % du marché africain.

De ce gâteau mondial de 308 milliards de dollars, le Bangladesh ne peut gratter qu'une miette.

Ce n'est pas l'IA qui élimine les travailleurs. C'est le système mondial de répartition des bénéfices qui « élimine » le pouvoir de négociation de l'ensemble des travailleurs du textile bangladais.

Le Forum économique mondial prédit que d'ici 2030, 22 % des emplois mondiaux seront transformés, avec 92 millions d'emplois déplacés et 170 millions de nouveaux créés, entraînant une augmentation nette de 78 millions d'emplois (selon le Future of Jobs Report du WEF, cité par la revue Qiushi). Mais ces prédictions partagent un angle mort commun : Elles supposent que les nouveaux emplois et les emplois déplacés se situent dans le même pays et parmi les mêmes personnes.

En réalité, ce n'est pas le cas. Le travailleur déplacé est une opératrice de machine à coudre de 23 ans au Bangladesh ; l'emploi nouvellement créé pourrait être un formateur en IA dans la Silicon Valley. L'« augmentation nette » des opportunités d'emploi mondiales masque une discordance brutale à travers les dimensions géographiques et de classe.

4. Prêts énergétiques et réformes portuaires — le « lubrifiant » qui accélère l'élimination des travailleurs

Ici, je veux faire un jugement encore plus contre-intuitif : L'aide du Japon pour améliorer l'approvisionnement énergétique du Bangladesh et la poussée du gouvernement bangladais pour réformer le dédouanement du port de Chittagong — deux choses apparemment « bonnes » qui améliorent la compétitivité du Bangladesh — pourraient, dans le contexte de l'IA remplaçant les travailleurs, en fait servir de « lubrifiant » accélérant l'élimination des travailleurs traditionnels.

D'abord, considérons l'énergie. Le Bangladesh souffre depuis longtemps d'une alimentation électrique instable. Les usines de confection dépendent de générateurs diesel pour survivre, à des coûts exorbitants. Le programme de prêt énergétique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pourrait théoriquement stabiliser le réseau et réduire les coûts d'électricité des usines.

Le problème réside dans le mot « stable ».

Que signifie une électricité plus stable ? Cela signifie que les équipements d'automatisation — lignes de découpe automatiques, systèmes de convoyeurs aériens intelligents, machines d'inspection visuelle par IA — peuvent fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption. La logique est simple : Dans un environnement électrique instable, même les machines les plus avancées pourraient être inactives une demi-journée à cause d'une panne de courant. Une fois l'électricité stable, la période de récupération des investissements dans l'automatisation se raccourcit considérablement et l'attrait de l'investissement augmente fortement.

Regardons maintenant le port. Le port de Chittagong traite environ 92 % du commerce total d'import-export du Bangladesh et 98 % du fret conteneurisé. En 2025, il a traité 3,409 millions d'équivalents vingt pieds (EVP) (selon les données de l'Autorité portuaire de Chittagong). L'amélioration de l'efficacité du dédouanement et la réduction des coûts logistiques sont effectivement bénéfiques pour les exportations textiles.

Mais une « logistique plus rapide » redéfinit également la situation des travailleurs.

La concurrence entre les marques de fast fashion est essentiellement une course à la vitesse. ZARA peut comprimer le temps allant de la conception à la mise en rayon en 15 jours. Celui qui peut expédier les marchandises plus vite, les dédouaner plus vite et les livrer aux entrepôts plus vite obtient plus de commandes répétées. Et ce « plus vite » exige des usines une extrême flexibilité de production et une précision de gestion — changements de style rapides, ordonnancement précis de la production et contrôle qualité numérisé. Ces capacités sont précisément les points faibles des opérateurs traditionnels ayant des niveaux d'éducation relativement plus faibles.

Quand le port de Chittagong était terriblement congestionné, les acheteurs mondiaux positionnaient le Bangladesh comme « bon marché, n'attendez pas une livraison à l'heure, mais assez bon marché pour tolérer les retards ». Quand le port devient efficace et que la logistique s'accélère, les acheteurs élèvent immédiatement leurs exigences à « bon marché, à l'heure et capable de petites séries à réponse rapide ». La solution ultime à ces exigences n'est pas de rendre les travailleurs existants plus disciplinés, mais d'utiliser des systèmes pour remplacer la prise de décision humaine, des caméras pour remplacer la surveillance humaine et des algorithmes pour attribuer la séquence de couture de chaque vêtement.

Ainsi, les prêts énergétiques et les réformes portuaires n'« aident » pas les travailleurs bangladais à conserver leur emploi — ils donnent au capital plus de confiance pour déployer l'automatisation ici, et l'automatisation remplace qui ?

Encore ces travailleurs qui, quand l'énergie était instable et le port congestionné, utilisaient la sueur et les heures supplémentaires excessives pour terminer les commandes en urgence.

5. Le PLI de l'Inde — « Bon marché » n'est plus une barrière qu'un seul pays peut monopoliser

En prenant du recul, vous constaterez que la situation du Bangladesh n'est pas isolée. Tout le triangle textile sud-asiatique — Chine, Inde, Bangladesh — subit un remaniement positionnel drastique.

Le PLI (Production Linked Incentive) de l'Inde pour le textile est entré dans sa troisième phase d'exécution, avec des listes d'entreprises approuvées et des montants d'investissement finalisés. Le programme fournit des incitations particulièrement claires pour l'investissement dans la fabrication de tissus en fibres synthétiques (MMF), avec des subventions substantielles dirigées vers l'expansion des lignes de production de polyester, nylon et viscose (selon l'annonce du PLI du Ministère du textile indien).

C'est une variable qui a été relativement peu discutée dans les cercles industriels nationaux, mais dont les implications sont profondes. Dans le passé, la répartition approximative du travail dans le textile mondial était : la Chine forte en fibres synthétiques, l'Inde forte en filature de coton, le Bangladesh fort dans la transformation de vêtements en coton. Mais cette division est perturbée par le PLI indien.

Quand la capacité de tissus MMF domestiques de l'Inde augmente, les exportations textiles indiennes vers l'Europe et les États-Unis ne seront plus limitées par les droits de douane élevés sur les produits en coton et les fluctuations saisonnières (les prix du coton sont fortement affectés par le climat ; ceux du polyester par le pétrole brut). L'Inde peut fournir des tissus et vêtements tricotés en MMF au marché mondial toute l'année à des prix proches de ceux du Bangladesh. Le Vietnam a déjà ouvert cette voie — en tirant parti des avantages tarifaires des accords de libre-échange avec l'UE, le Japon et d'autres marchés pour faire des vêtements de sport en MMF et des tricots une partie centrale des listes de fournisseurs des marques mondiales.

Pour le Bangladesh, ce paysage concurrentiel est particulièrement périlleux. Parce que les produits en coton représentent encore une part relativement élevée des exportations de vêtements du Bangladesh, tandis que les préférences d'achat des consommateurs mondiaux se tournent vers les vêtements de sport en MMF, les vêtements d'extérieur et les vêtements décontractés extensibles. Ce changement structurel, combiné à la fenêtre temporelle de l'expansion de la capacité du PLI indien, signifie que le Bangladesh pourrait, dans les cinq prochaines années, passer du statut de « base de fabrication quasi irremplaçable et bon marché » à celui de « capacité de réserve qui n'est plus l'option optimale ».

Les entreprises chinoises de tissus ajustent également leurs stratégies. Face à la concurrence des tissus MMF indiens, les entreprises chinoises ont encore un net avantage de premier entrant dans les gammes de produits différenciés haut de gamme — polyester fonctionnel (évacuation de l'humidité, refroidissement, infrarouge lointain), tissus tricotés micro-dénier, finition trois résistances, et autres catégories de niche où la technologie et les capacités de réponse rapide dépassent la portée à court terme de l'Inde. Mais la part des tissus conventionnels bas de gamme est rapidement érodée, et c'est précisément la structure de matières premières dont les usines de confection bangladaises dépendent le plus.

Le Bangladesh est pris en tenaille : au-dessus, la marque haut de gamme des tissus chinois ; en dessous, l'expansion de la capacité MMF de l'Inde et les canaux tarifaires du Vietnam. Il est piégé au milieu, et son seul argument de vente — « ultra bon marché » — a maintenant perdu son avantage marginal après la hausse de 50 % de la base à 95 $.

6. Le soutien de la BGMEA aux petits ateliers — prolonger la vie ou retarder l'exécution ?

La Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) a promu ces dernières années une stratégie : sous-traiter une partie des commandes des grandes usines à des petits ateliers conformes, tout en fournissant une formation technique et un soutien à la gestion à ces ateliers.

Il existe deux interprétations diamétralement opposées de cette logique dans l'industrie.

Le camp optimiste pense que cela peut atténuer la pression de l'automatisation sur les grandes usines — les grandes usines utilisent des systèmes d'IA pour gérer l'attribution des commandes et l'ordonnancement de la production, tandis que les petits ateliers gèrent les tâches de couture flexibles, à l'instar de la division du travail dans les premiers clusters de l'industrie de la confection en Chine. Les grandes usines conservent les processus à haute valeur ajoutée (coupe, finition, inspection) et sous-traitent les opérations de couture simples à des ateliers communautaires, maintenant ainsi plus d'emplois.

Mais des contacts que j'ai sur le terrain dans la chaîne d'approvisionnement du Bangladesh offrent une évaluation plus froide : Ce modèle est essentiellement une excuse pour la « précarisation ».

Pourquoi ? Parce que les petits ateliers ne peuvent pas se permettre le coût des mises à niveau de sécurité — certification LEED, mise en conformité incendie, traitement des eaux usées — n'importe quel élément pourrait engloutir plus de la moitié du bénéfice annuel d'un petit atelier. Quand les commandes passent des usines formelles aux petits ateliers, les protections sociales, les contrats et les garanties de salaire minimum des travailleurs sont tous érodés par la coquille de « l'emploi flexible ». Les difficultés mentionnées dans le rapport d'Amnesty International concernant les travailleurs des zones économiques spéciales du Bangladesh qui ne peuvent pas former de syndicats sont décuplées au niveau des petits ateliers : il n'y a pas de syndicat du tout, et il se peut qu'il n'y ait même pas de relation d'emploi formelle.

Dans le même temps, ce modèle de sous-traitance fournit un « pare-feu » pratique pour les marques : Si un accident se produit dans un petit atelier (incendie, effondrement), la marque peut déclarer : « Nous avons signé des clauses de conformité avec nos fournisseurs de premier rang et nous ignorions leurs pratiques de sous-traitance. » En fait, de telles déclarations sont apparues dans chaque enquête sur un incendie par le passé.

Par conséquent, le soutien de la BGMEA aux petits ateliers, en apparence, vise à « protéger les emplois », mais la logique profonde est d'utiliser les canaux de sous-traitance pour « dégrader invisiblement » les coûts de main-d'œuvre des usines formelles, faisant gagner du temps aux grandes usines pour s'automatiser. Cela n'a rien à voir avec le discours de « transition juste » sur la formation aux compétences et la reconversion professionnelle.

7. AmCham et les réformes d'investissement — Qui investit au Bangladesh ? L'argent arrive, les gens partent

La Chambre de commerce américaine (AmCham) a activement poussé le Bangladesh à améliorer son climat d'investissement, notamment en simplifiant les processus d'approbation, en assouplissant les restrictions sur les investissements directs étrangers (IDE) et en établissant des zones économiques spéciales.

Logique de surface : Attirer les capitaux étrangers pour construire de nouvelles usines et créer des emplois.

Que se passe-t-il en réalité ? Les capitaux étrangers entrent par cette voie :

1. Investir dans la construction d'usines modernes (lignes de découpe automatisées, systèmes d'inspection qualité par IA) ;
2. Introduire des logiciels de gestion (systèmes ERP+MES intégrés aux systèmes PLM des marques) ;
3. Embaucher moins de travailleurs que les usines locales, mais avec des exigences de formation et techniques plus élevées ;
4. Puis « aspirer » les commandes des usines locales environnantes.

Ainsi, vous voyez un schéma bizarre : AmCham exhorte le Bangladesh à « améliorer le climat d'investissement », les capitaux étrangers arrivent effectivement, mais les anciennes usines locales commencent à fermer car elles n'obtiennent pas assez de commandes. Les quelques-uns qui sont embauchés par les nouvelles usines sont de jeunes techniciens capables d'utiliser les systèmes ; ceux qui perdent leur emploi sont des travailleuses d'âge moyen qui ont actionné des machines à coudre pendant 15 ans dans les anciennes usines.

Ce n'est pas le capital qui crée de l'emploi ; c'est le capital qui redistribue qui est qualifié pour survivre sur le marché du travail.

Regardons encore une autre donnée : les émissions de carbone. Selon les estimations publiques de l'industrie, l'industrie de la confection du Bangladesh doit réduire ses émissions de carbone de 50 % d'ici 2030, nécessitant environ 6,6 milliards de dollars d'investissement, avec un déficit de financement d'environ 4,8 milliards de dollars (selon des rapports industriels cités dans Wind Review). 2 milliards de dollars ont déjà été investis dans la conformité environnementale et les pratiques durables (y compris l'usine Hams Garments Limited certifiée LEED Platine, qui a obtenu 108 points sur 110, le score le plus élevé au monde pour une usine de confection).

Question clé : Les opportunités d'emploi de qui ces investissements environnementaux et ces investissements de modernisation des capitaux étrangers ont-ils convertis ?

La réponse n'est pas « les travailleurs du textile », mais « les gestionnaires de conformité durable » et « les spécialistes du reporting ESG ».

8. Ces 5 millions de travailleurs — qui parle pour eux ?

Après toutes ces analyses de données, de politiques et de structures de chaîne d'approvisionnement, cette dernière section n'a plus de données. Il y a quelque chose de plus difficile.

Dans les 88 entretiens menés par Amnesty International, plus des deux tiers des répondants étaient des travailleuses. Dans les usines textiles bangladaises, les travailleuses forment la grande majorité — leurs mains seraient plus habiles, plus dociles à la gestion et moins susceptibles de former des syndicats. Quand