สิบปีหลังเหตุการณ์รานาพลาซา: แรงงาน 5 ล้านคนกำลังมุ่งหน้าไปไหนกับอัลกอริทึม AI?

บริเวณชานเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ เจ้าของโรงงานเสื้อผ้าขนาดกลางที่ป้อนสินค้าให้กับแบรนด์แฟชั่นเร่งด่วนของยุโรปจ้องมองสัญญาสั่งซื้อในมืออย่างเหม่อลอย ไม่ใช่เพราะไม่มีออเดอร์—ผู้ซื้อยังคงสั่งสินค้าอยู่ แต่เพราะสัญญาตอนนี้มีบรรทัดเพิ่มเข้ามา: "ซัพพลายเออร์ต้องดำเนินการตามแผนเปลี่ยนผ่านระบบอัตโนมัติของสายการผลิตและส่งมอบโปรแกรมฝึกอบรมการเปลี่ยนทักษะแรงงานภายในปี 2027"

เขาพลิกสัญญาไปที่หน้าที่ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน ราคาต่อหน่วยยังคงเท่ากับปีที่แล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ในเดือนธันวาคม 2023 รัฐบาลบังกลาเทศได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานสิ่งทอมากกว่า 50% เป็นประมาณ 95 ดอลลาร์ต่อเดือน (ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์เดลีสตาร์ ของบังกลาเทศ) แบรนด์ต่างประเทศต่างออกมาชื่นชมว่าเป็น "ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ"

แต่เจ้าของโรงงานรายนี้คำนวณแล้ว: โรงงานปัจจุบันจ้างแรงงาน 1,200 คน มีค่าแรงรวมต่อเดือนประมาณ 114,000 ดอลลาร์ ต้นทุนเริ่มต้นของระบบตัดผ้าอัตโนมัติบวกกับระบบสายพานลำเลียงเหนือศีรษะอัจฉริยะอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์ในปีแรก แต่หลังจากนั้นเหลือเพียงค่าบำรุงรักษาและค่าไฟฟ้า—ไม่มีการขึ้นค่าแรง ไม่มีการจ่ายประกันสังคม และแน่นอนว่าไม่ต้องจัดการกับการประท้วง

เขาจะเลือกทางเลือกไหน?

นี่ไม่ใช่คำถามแบบเลือกตอบที่มีเฉพาะในบังกลาเทศเท่านั้น แต่มันคือ การกระจายต้นทุนอย่างเป็นระบบ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มโลก และผู้ที่ถูกผลักเข้ามาอยู่กลางกระดานหมากรุกก็คือแรงงาน 5 ล้านคนที่ทำงานจักรเย็บผ้าในโรงงานที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

1. สองตัวเลขจากกองซากปรักหักพัง

ก่อนอื่น เรากลับไปที่วันที่ 24 เมษายน 2013 ที่เขตสวาร์ (Savar) ในกรุงธากา สถานที่เกิดเหตุรานาพลาซา

อาคารพาณิชย์แปดชั้นนี้ถล่มลงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า ทับโรงงานเสื้อผ้าทั้งหมดห้าแห่งที่กำลังทำงานอยู่ภายใน ยอดผู้เสียชีวิตขั้นสุดท้าย: อย่างน้อย 1,132 คน ผู้บาดเจ็บ: มากกว่า 2,500 คน (ตามรายงานสืบสวนปี 2023 โดย Tricontinental: Institute for Social Research)

หนึ่งวันก่อนอาคารถล่ม ทางการได้ออกคำเตือนให้อพยพ แต่เจ้าของอาคาร โซเฮล รานา (Sohel Rana) บอกกับเจ้าของโรงงานว่า "อาคารเสียหายเพียงเล็กน้อย" เจ้าของโรงงานบอกกับแรงงานว่า "ทำงานต่อไป—รีบส่งออเดอร์นี้" รายชื่อซัพพลายเออร์รวมถึงแบรนด์ต่างๆ เช่น Benetton, Zara, Walmart, Prada และ Gucci

สิบเอ็ดปีผ่านไป ซากปรักหักพังของรานาพลาซาถูกเก็บกวาดมานานแล้ว และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศดูเหมือนจะหลุดพ้นจากเงามืด ปัจจุบันบังกลาเทศเป็น ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ สูงถึงประมาณ 48,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023–2024 (ตามข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เดลีสตาร์ ของบังกลาเทศและซินหัวไฟแนนซ์) มีโรงงานเสื้อผ้ามากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ให้งานมากกว่า 5 ล้านตำแหน่ง องค์กรสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ แบรนด์ และรัฐบาลบังกลาเทศได้ร่วมกันเปิดตัวระบบตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานที่ถูกขนานนามว่าเข้มงวดที่สุดในโลก

แต่ในรายงานของ Tricontinental มีตัวเลขที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็น: ในทศวรรษหลังจากเหตุการณ์รานาพลาซาถล่ม มีอาคารถล่มเพิ่มอีกอย่างน้อย 109 แห่งในภูมิภาคเดียวกันของบังกลาเทศ ทำให้แรงงานเสียชีวิตอย่างน้อย 27 คน

109 อาคาร นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบความปลอดภัย—นี่คือการแสดงผลของระบบความปลอดภัย

และตัวเลขที่สองที่ฉันอยากให้คุณจำคือ 10.97%

ตามข้อมูลจากสำนักงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศไปยังสหรัฐฯ ลดลง 10.97% เมื่อเทียบปีต่อปี (ตามที่ซินหัวไฟแนนซ์อ้างอิง) ในช่วงเวลาเดียวกัน การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 17% (ข้อมูลเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2025 จากสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม) ในปี 2025 เวียดนามแซงหน้าจีนชั่วคราวกลายเป็นผู้จัดหาเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดให้สหรัฐฯ

เมื่อนำสองตัวเลขนี้มารวมกัน จะเห็นห่วงโซ่เชิงสาเหตุที่ชัดเจน—ไม่ใช่ว่าโรงงานมีอันตรายมากขึ้นหลังเหตุการณ์รานาพลาซา แต่เป็นเพราะ ผู้ซื้อทั่วโลกประเมินความเสี่ยงโดยรวมของบังกลาเทศในฐานะ "โรงงานผลิต" (รวมถึงความสามารถของแรงงานในการเรียกร้องสิทธิ ทัศนคติของรัฐบาลต่อองค์กรแรงงาน เสถียรภาพของแหล่งจ่ายพลังงาน และประสิทธิภาพในการผ่านพิธีการศุลกากรท่าเรือ) และตัดสินใจทางธุรกิจ: ย้ายออเดอร์ส่วนเพิ่มไปยังฐานการผลิตที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

นี่คือความจริงที่ขัดกับสัญชาตญาณอย่างมาก: แบรนด์ไม่ได้กลัวว่าโรงงานไม่ปลอดภัย พวกเขากลัว ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดจากการเปิดโปงโรงงานที่ไม่ปลอดภัย—การประท้วงของแรงงาน ความล่าช้าของออเดอร์ วิกฤตในโซเชียลมีเดีย ความเสี่ยงไม่ใช่ "อันตรายต่อชีวิต" แต่เป็น "การหยุดชะงักของการจัดส่ง"

2. 95 ดอลลาร์ต่อเดือน—"บัญชีมโนธรรม" ที่ผลักแรงงานเข้าสู่หลุมดำอัลกอริทึม

ในเดือนธันวาคม 2023 ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานสิ่งทอบังกลาเทศถูกปรับขึ้นมากกว่า 50% ฟังดูเป็นข่าวดี ในข่าวประชาสัมพันธ์ของสื่อต่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และแบรนด์ นี่คือชัยชนะ

มาลองแยกแยะบัญชีนี้กัน

เงินเดือนประมาณ 95 ดอลลาร์ต่อเดือน เมื่อพิจารณาจากค่าครองชีพปัจจุบันในบังกลาเทศ นี่แทบจะอยู่รอดได้เพียงประทังชีวิต แต่จากมุมมองของเจ้าของโรงงาน นี่คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่—อุตสาหกรรมแปรรูปเครื่องนุ่งห่มอยู่รอดได้ด้วยกำไรต่อหน่วยเพียงไม่กี่เซนต์

รายงานการสืบสวนของ Tricontinental บันทึกคำพูดของเจ้าของโรงงานรายหนึ่ง: "เจ้าของโรงงานแสวงหาผลกำไรสูงสุด... พวกเขาจะไม่จ่ายค่าล่วงเวลา... ส่วนหนึ่งอาจโทษผู้ค้าปลีกแบรนด์... แม้กำไรจะเพียง 2-3 เซนต์ ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มาก แต่บริษัทเหล่านี้ไม่ต้องการรวมต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคำนวณต้นทุนของตน"

คำกล่าวนี้มีน้ำหนักมาก มันยอมรับสองสิ่ง: ประการแรก เจ้าของโรงงานใช้แรงงาน ประการที่สอง แบรนด์มีส่วนร่วมในการแสวงหาประโยชน์นี้ เพราะหากราาคาสูงขึ้น พวกเขาก็ย้ายออเดอร์ไปที่อื่น ห่วงโซ่ทั้งหมดเป็นเส้นเชือกที่ตึง—หากมีแรงมากเกินไปที่ปลายใดปลายหนึ่ง มันจะขาด

ตอนนี้เส้นเชือกค่าแรงขั้นต่ำถูกดึงขึ้น 50% โรงงานมีเพียงสามทางเลือก:

1. ขึ้นราคา—แบรนด์ไม่ยอม เพราะเวียดนามรอรับออเดอร์อยู่
2. เลิกจ้างแรงงาน—แทนที่แรงงานที่ "ปรับให้เหมาะสมได้" ด้วยระบบจัดตารางการผลิต AI ระบบสายพานลำเลียงเหนือศีรษะอัจฉริยะ และเครื่องตัดอัตโนมัติ (เครื่องตัดอัตโนมัติหนึ่งเครื่องสามารถแทนที่คนงาน 8-10 คน—เป็นโซลูชันอุตสาหกรรมที่โตเต็มที่แล้ว)
3. ปิดกิจการ—หากโรงงานเล็กเกินไปที่จะซื้ออุปกรณ์ ก็ล้มละลาย

ทั้งสามทางเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน: แรงงานถูกผลักออกจากสายการผลิต

ดังนั้น กระแสการปิดโรงงานเสื้อผ้าในบังกลาเทศในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน มันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาลูกโซ่: แบรนด์เรียกร้อง "การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม" → ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น → ต้นทุนโรงงานพุ่งสูง → แบรนด์ปฏิเสธไม่รับภาระต้นทุน → โรงงานลงทุนในระบบอัตโนมัติเพื่อแทนที่แรงงาน → แรงงานไร้ฝีมือตกงาน นี่ไม่ใช่ "ภัยธรรมชาติ" แต่เป็นเส้นทางการโอนผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อทั่วโลกคำนวณอย่างพิถีพิถัน

รายงานวิจัยที่เผยแพร่โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในเดือนพฤศจิกายน 2025 กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา เลขาธิการใหญ่ อักเนส กาลามาร์ (Agnès Callamard) ใช้คำที่ไม่ค่อยพบในวาทกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยเรียกมันว่า "พันธมิตรที่ชั่วร้าย' ระหว่างแบรนด์แฟชั่น เจ้าของโรงงาน และรัฐบาลของบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา"

การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์ 88 ครั้งที่โรงงาน 20 แห่งในสี่ประเทศ (กันยายน 2023 ถึงสิงหาคม 2024) พวกเขาส่งแบบสอบถามไปยัง 21 แบรนด์ใหญ่ มีเพียง Adidas, ASOS, Fast Retailing, Inditex, Otto Group และ Primark ที่ให้คำตอบครบถ้วน Boohoo, H&M, Desigual, Next และ Gap ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เลย

เมื่อประเทศที่คิดเป็น 80% ของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มโลกจ่ายค่าแรงเพียง 95 ดอลลาร์ต่อเดือน และแบรนด์ตอบสนองด้วย "การไม่ให้ข้อมูล" นี่ไม่ใช่การอภิปรายเกี่ยวกับ "สิทธิแรงงาน" อีกต่อไป—มันคือการใช้ความเงียบเพื่อรักษา ความชอบธรรมของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง