ใครคือผู้จ่ายค่าตัวชี้วัดการลดคาร์บอนของแบรนด์ในที่สุด?

ในเดือนตุลาคม 2568 เฉินเจี้ยนหมิง เจ้าของโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านผ้าถักโพลีเอสเตอร์ฟังก์ชันในเคเชี่ยว เซาหซิง ได้รับอีเมลจากฝ่ายจัดซื้อของแบรนด์เครื่องแต่งกายกลางแจ้งของยุโรปที่เขาทำงานด้วยกันมาห้าปี อีเมลใช้ภาษาสุภาพแต่เจตนาชัดเจน: เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์ปี 2573 ของแบรนด์ ซัพพลายเออร์ผ้าทุกรายใน Tier 2 จะต้องส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ที่ผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามภายในสิ้นปี 2568 และต้องบรรลุการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน 100% (ผ่าน PPA หรือ RECs) ภายในเดือนมิถุนายน 2569 ซัพพลายเออร์รายใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาจะถูกถอดออกจากรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการพัฒนาในซีซันใหม่

เฉินคำนวณดู โรงงานของเขามีเครื่องสเตนเตอร์สองเครื่อง เครื่องย้อมสองเครื่อง เครื่องหดหนึ่งเครื่อง รวมถึงระบบไฟในโรงงานและระบบอัดอากาศ ใช้ไฟฟ้าประมาณ 4.2 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยการซื้อใบรับรองสีเขียว I-REC ต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 หยวน คิดเป็นเงินเพิ่ม 210,000 หยวนต่อปี ยังไม่รวมถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการบัญชีคาร์บอน ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ และจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนประจำปี ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการแข็งค่าของเงินหยวนและการแข่งขันในตลาด ราคาผ้าต่อเมตรในคำสั่งซื้อซีซันถัดไปของแบรนด์ถูกลดลง 0.20 หยวน ซึ่งเทียบเท่ากับอัตรากำไรสุทธิในปัจจุบันของเขาโดยประมาณ

210,000 หยวนอาจฟังดูไม่มาก แต่เฉินรู้ดีว่าโรงงานของเขามีพนักงาน 80 คน รายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวนเล็กน้อย กำไรสุทธิต่อปีน้อยกว่า 800,000 หยวน การรับภาระต้นทุนการลดคาร์บอนนี้หมายถึงการนำทรัพย์สินเกือบหนึ่งในสี่ของเขาไปไว้เบื้องหลังตัวชี้วัดของแบรนด์

สถานการณ์ของเฉินกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในโรงงานผลิตผ้าสิ่งทอหลายพันแห่งทั่วประเทศจีน

96% ของการปล่อยก๊าซ แต่ความเต็มใจจ่ายเพียง 4%

ก่อนอื่น มาดูข้อมูลกัน ตามการประมาณการที่เผยแพร่โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) ในปี 2567 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประมาณ 1.025 พันล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ มีเพียง 4% เท่านั้นที่มาจากการดำเนินงานของแบรนด์เอง (Scope 1 และ Scope 2) ในขณะที่อีก 96% อยู่ในขอบเขต Scope 3 ซึ่งรวมถึงการผลิตวัตถุดิบที่ซื้อ การแปรรูปผ้า การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การขนส่ง และการจัดจำหน่าย ใน 96% นี้ ประมาณ 80% เชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการที่แบรนด์ซื้อ นั่นคือการปล่อยก๊าซจากการผลิตของซัพพลายเออร์ (WRI China, “How Fashion Brands Can Implement Scope 3 Emission Reduction in China”)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากแบรนด์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานของตนเองเท่านั้น และเปลี่ยนการขนส่งตัวอย่างเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แม้ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงาน ก็ยังห่างไกลจากความเป็นกลางทางคาร์บอนที่แท้จริงถึง 96% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ของ SBTi แบรนด์จะต้องเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานของตน และกำหนดให้ซัพพลายเออร์ทุกระดับ ตั้งแต่โรงปั่นด้าย โรงย้อมและตกแต่งสำเร็จ ไปจนถึงโรงงานเครื่องนุ่งห่ม ส่งและบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของตนเอง

ตรรกะนี้ฟังดูสมเหตุสมผล แหล่งที่มาทางกายภาพของการปล่อยก๊าซอยู่ที่ต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเป้าหมายจึงต้องถูกนำไปปฏิบัติที่ต้นน้ำ ปัญหาอยู่ที่วิธีการนำไปปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติหลักของแบรนด์ในปัจจุบันคือการเพิ่มข้อกำหนดด้านการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซ รวมถึงเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน เมื่อปรับปรุงข้อตกลงการจัดซื้อ โดยไม่เปลี่ยนแปลงราคาซื้อต่อหน่วยหรือจัดหาเงินทุนเฉพาะ การศึกษาของกลุ่มที่ปรึกษาการจัดการคาร์บอน ACT Group และ CDP (2023) แสดงให้เห็นว่าการสร้างระบบสินค้าคงคลัง Scope 3 ในห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์จนถึงการเห็นผลการลดการปล่อยก๊าซที่แท้จริงใช้เวลาเฉลี่ย 3 ถึง 5 ปี และจนถึงปี 2565 มีเพียง 40% ของบริษัทที่ดำเนินการกับซัพพลายเออร์ในประเด็นสภาพภูมิอากาศ และน้อยกว่านั้นที่ยินดีให้เงินสดสนับสนุนการลดคาร์บอนของซัพพลายเออร์

แบรนด์มักเน้นย้ำในแถลงการณ์ว่าพวกเขา "ช่วยซัพพลายเออร์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน" และ "จัดฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสภาพภูมิอากาศ" ในระดับปฏิบัติการ สิ่งนี้แปลเป็นการแจ้งเตือนทางอีเมลรายไตรมาส การฝึกอบรมการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และบัญชีแพลตฟอร์มข้อมูลออนไลน์ที่แบรนด์กำหนดให้ซัพพลายเออร์ใช้ การลงทุนด้านอุปกรณ์? ส่วนต่างราคาไฟฟ้า? ค่าธรรมเนียมการรับรองและการตรวจสอบ? สิ่งเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขสัญญาจัดซื้อของแบรนด์

บัญชีต้นทุนการลดคาร์บอนเบื้องหลังผ้าหนึ่งเมตร

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมซัพพลายเออร์ถึงบ่น เราต้องดูห่วงโซ่การผลิตผ้าทั่วไป และดูว่าโรงงานต้องใช้เงินเท่าไรในการลดคาร์บอนแต่ละตัน

ยกตัวอย่างโรงงานของเฉิน เขาผลิตผ้าถักโพลีเอสเตอร์เป็นหลัก ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งออกผ้าสำเร็จรูป กระบวนการที่ใช้พลังงานมากที่สุดคือการย้อม การตั้ง Heat-set และการตกแต่งสำเร็จ กระบวนการผลิตผ้าถักโพลีเอสเตอร์ทั่วไปคือ: การถัก → การเตรียมก่อน (การกำจัดน้ำมัน) → การตั้ง Heat-set → การย้อม (สีย้อมกระจายตัวที่อุณหภูมิสูง ความดันสูง 130°C) → การทำความสะอาดรีดักชัน → การตกแต่งสำเร็จ ( hydrophilic, antibacterial ฯลฯ ) → การตั้งสุดท้าย ทั้งเครื่องย้อมและสเตนเตอร์ใช้ไอน้ำอุตสาหกรรมจากหม้อต้มก๊าซธรรมชาติ สเตนเตอร์ยังต้องการไฟฟ้าสำหรับหมุนเวียนอากาศร้อน

ปัจจุบัน สำหรับโรงย้อมและตกแต่งสำเร็จในเคเชี่ยวและเซิงเจ๋อ ปริมาณการใช้ไอน้ำเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุด ตามการวิเคราะห์โครงสร้างการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมสิ่งทอในมณฑลเจ้อเจียงปี 2566 โดยเว็บไซต์ Carbon Road กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความร้อนคิดเป็นกว่า 70% ของการปล่อยทั้งหมดในมณฑล โดยกว่า 90% ของพลังงานความร้อนมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ วิธีที่ตรงที่สุดในการลดการปล่อยเหล่านี้คือการเปลี่ยนหม้อต้มก๊าซเป็นหม้อต้มไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน หรือติดตั้งปั๊มความร้อนอุตสาหกรรมเพื่อแทนที่ไอน้ำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

มาดูต้นทุนกัน หม้อต้มไฟฟ้าขนาด 2 ตัน รวมค่าอุปกรณ์และติดตั้ง ราคาประมาณ 300,000 หยวน สำหรับโรงงานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ระบบปั๊มความร้อนกู้คืนความร้อนเสียสมบูรณ์ต้องใช้เงินลงทุน 1.5 ล้านถึง 2.5 ล้านหยวน ยังไม่รวมค่าปรับปรุงโรงงานและขยายกำลังไฟฟ้าสามเฟส ตามการสำรวจของ Patagonia ในปี 2566 กับโรงงานสิ่งทอ 40 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และญี่ปุ่น การติดตั้งปั๊มความร้อนอุตสาหกรรม หม้อต้มไฟฟ้า และอุปกรณ์แปรรูปที่ใช้ไฟฟ้าควบคู่กับพลังงานหมุนเวียน เป็นเส้นทางทองสำหรับการลดคาร์บอนอย่างรวดเร็วของโรงงานสิ่งทอ แต่การลงทุนล่วงหน้าทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ท้อถอย

เฉินยังพิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เขาติดตั้งระบบ PV แบบกระจายขนาด 110kW บนหลังคาโรงงาน ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 400 kWh ในวันที่มีแดด เพียงพอสำหรับส่วนหนึ่งของสำนักงานและไฟส่องสว่าง เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในการผลิต เขาจะต้องมีระบบ PV และกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีราคาอย่างน้อย 3 ล้านหยวน และเป็นเรื่องยากสำหรับโรงงานอย่างเขาที่จะได้รับสินเชื่ออุปกรณ์ระยะยาวจากธนาคาร ธนาคารถามว่า คำสั่งซื้อของคุณมั่นคงหรือไม่? ลูกค้าของคุณจะจ่ายเพิ่มให้คุณสักบาทเพราะคุณใช้ไฟฟ้าสีเขียวหรือไม่?

ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่แบรนด์ไม่จ่ายพรีเมียมสำหรับ "ผ้าคาร์บอนต่ำ" แต่ยังผลักดันต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้คำมั่นสัญญา "การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อสังคม" ข้อกำหนดการจัดซื้อของแบรนด์แฟชั่นฟาสต์ฟู้ดนานาชาติรายหนึ่งกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนประจำปีอย่างน้อย 3% แต่ราคาพื้นฐานอ้างอิง "ราคาตลาดอ้างอิงผ้าแบบดั้งเดิมที่เทียบเคียงได้" กล่าวคือ ราคาที่ไม่รวมการลงทุนลดคาร์บอนใดๆ ซึ่งหมายความว่าซัพพลายเออร์ที่ลงทุนในไฟฟ้าสีเขียวและปั๊มความร้อนก่อนมีต้นทุนสูงกว่า แต่ต้องแข่งขันด้านราคากับโรงงานที่ยังไม่ได้ลงทุนดังกล่าว

นี่ไม่ใช่เรื่องน่าขันหรือ? แบรนด์ประกาศในรายงานประจำปี: "ภายในปี 2573 ห่วงโซ่อุปทานของเราทั้งหมดจะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน" แต่การแปลความหมายเต็มของประโยคนั้นควรเป็น: "ภายในปี 2573 ซัพพลายเออร์ของเราทั้งหมดจะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน และเราจะไม่จ่ายเพิ่มให้"

แบรนด์พูดเรื่องข้อมูล ซัพพลายเออร์จ่ายด้วยชีวิต

มาดูตัวเลขเย็นชาอีกสองสามตัวเพื่อเข้าใจว่า "จ่ายด้วยชีวิต" หมายถึงอะไร

ตามสถิติจากสภาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติจีน (CNTAC) ที่อ้างอิงโดยแพลตฟอร์มอย่าง Carbon Balance Technology ในบรรดาวิสาหกิจสิ่งทอ 330,000 แห่งในจีน ประมาณ 86% มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 20 ล้านหยวน ซึ่งโดยทั่วไปจัดเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม แม้แต่วิสาหกิจที่อยู่เหนือขนาดที่กำหนดซึ่งมีรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน อัตรากำไรก็บางเฉียบ ในปี 2566 อัตรากำไรต่อรายได้ของวิสาหกิจปั่นฝ้ายที่อยู่เหนือขนาดที่กำหนดอยู่ที่ประมาณ 2.5% และสำหรับวิสาหกิจทอฝ้ายประมาณ 3.8% (แหล่งที่มา: รายงานของสถาบันวิจัย Orient Securities เรื่อง "Fast Fashion Apparel: Supply Chain and Traffic as Core" ตุลาคม 2567)

โรงงานผ้าที่มีอัตรากำไรเพียง 3% ถูกบังคับให้รับภาระการลงทุนที่ต้องใช้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน 30% คุณจะแก้โจทย์คณิตศาสตร์นี้อย่างไร?

แบรนด์ไม่ได้ไม่รู้ แต่พวกเขามีการคำนวณของตัวเอง รายงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (IDDRI) และ Transformers Foundation ชี้ให้เห็นว่าเมื่อแบรนด์กำหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนของซัพพลายเออร์ พวกเขาแทบไม่เคยทำ "การประเมินความสามารถในการจ่าย" แต่กลับสมมติว่าซัพพลายเออร์สามารถดูดซับต้นทุนผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือแม้กระทั่ง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะช่วยประหยัดเงิน" นี่เป็นตรรกะที่ถูกหักล้างโดยการปฏิบัติ ในโรงงานย้อมและทอของจีน หลังจากการแข่งขันที่รุนแรงมานานหลายปี การประหยัดใดๆ ที่ทำได้ก็ได้ทำไปแล้ว การนำความร้อนทิ้งกลับจากสเตนเตอร์ การหุ้มฉนวนท่อ ไฟ LED มาตรการราคาไม่แพงเหล่านี้ถูกนำมาใช้แล้ว พื้นที่ลดการปล่อยที่เหลืออยู่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานและเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนแบบลึกที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่เหลือความเป็นไปได้ของ "การลดการปล่อยที่มีต้นทุนติดลบ"

"การประชุมเร่งรัดพลังงานสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานจีน" ของ Lululemon ที่จัดขึ้นในเซี่ยงไฮ้เมื่อปีที่แล้วเป็นการรวมตัวของความตึงเครียดนี้ หลังการประชุม Lululemon ขอให้ซัพพลายเออร์ผ้ารายหลักเร่งสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน โดยตั้งเป้าเพิ่มจากน้อยกว่า 15% ในปี 2566 เป็นมากกว่า 60% ภายในปี 2569 ซัพพลายเออร์หลายรายแสดงการสนับสนุนในที่ประชุมแต่บ่นอย่างขมขื่นในที่ส่วนตัว ผู้ผลิตผ้าไนลอนรายหนึ่งในมณฑลเจียงซูรายงานว่าการใช้พลังงานหลักในโรงงานของพวกเขาอยู่ในกระบวนการตั้ง Heat-set หลังการทอไนลอน 66 ซึ่งต้องใช้ไอน้ำอุณหภูมิสูง หม้อต้มไฟฟ้าไม่สามารถทดแทนได้ และการทำความร้อนส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมยังคงพึ่งพาถ่านหินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงลำพัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์ ทางเลือกเดียวคือซื้อใบรับรองคุณลักษณะพลังงาน (EACs) เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามเสมือนจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400,000 หยวนต่อปี กินกำไรทั้งหมดของโรงงานถึงหนึ่งในหกโดยตรง

ในจุดนี้เกิดความขัดแย้งที่น่ากังวลยิ่งขึ้น: "เป้าหมายคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์" ตั้งใจใช้ข้อมูลที่แข็งเพื่อให้แน่ใจว่าภาวะโลกร้อนไม่เกิน 1.5°C โดยเน้นการวัดผลและการตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องมืออย่างใบรับรองสีเขียวกลายเป็นวิธีการหลักที่แบรนด์ใช้บรรลุเป้าหมาย การลดการปล่อยทางกายภาพที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้น โรงงานใช้เงินซื้อการปฏิบัติตามทางดิจิทัล ในขณะที่ปล่องไฟของนิคมยังคงเผาไหม้อยู่ แบรนด์ใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อรายงานต่อ SBTi และพิสูจน์ต่อนักลงทุนว่าพวกเขา "เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน"

เงินมาจากซัพพลายเออร์ เครดิตไปที่แบรนด์

ปัญหาผลตอบแทนการลงทุนที่คำนวณแล้วไม่สมเหตุสมผล

ลองคำนวณจริงๆ สมมติว่าโรงย้อมและตกแต่งสำเร็จที่แปรรูปผ้าใยสังเคราะห์ทอปีละ 15 ล้านเมตร มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25,000 ตันต่อปี ปัจจุบันใช้หม้อต้มก๊าซธรรมชาติสำหรับไอน้ำ หากเป็นไปตามอัตราการลดประจำปีที่ Inditex กำหนดไว้ 4.2% จะต้องลดการปล่อยสะสมประมาณ 30% ภายในปี 2573 เส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเปลี่ยนหม้อต้มก๊าซเป็นระบบปั๊มความร้อนอุตสาหกรรมร่วมกับไฟฟ้าสีเขียว การลงทุนระบบปั๊มความร้อนประมาณ 8 ล้านหยวน และการซื้อไฟฟ้าสีเขียวมีค่าใช้จ่ายมากกว่าไฟฟ้าทั่วไปประมาณ 1.2 ล้านหยวนต่อปี ต้นทุนส่วนเพิ่มรวมสิบปีประมาณ 20 ล้านหยวน คำสั่งซื้อของแบรนด์คิดเป็นประมาณ 20% ของกำลังการผลิตประจำปีของโรงงาน มูลค่าคำสั่งซื้อประจำปีประมาณ 30 ล้านหยวน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการอัปเกรดเทคโนโลยี หากโรงงานขึ้นราคา 5% แบรนด์จะย้ายคำสั่งซื้อไปยังเวียดนามหรือบังคลาเทศ

นั่นคือประเด็นสำคัญ แบรนด์กำลังใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมและการกระจายตัวของซัพพลายเออร์เพื่อ "โดยสารฟรี" กับความสำเร็จในการลดคาร์บอน ลักษณะการผลิตตามคำสั่งซื้อและสัญญาระยะสั้นของห่วงโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มทำให้ซัพพลายเออร์ผ้าไม่มีใครกล้าขัดใจลูกค้ารายใหญ่ สิ่งจูงใจที่ใหญ่ที่สุดที่แบรนด์เสนอคือ "การจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ" หรือ "การกำหนดให้เป็นซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์" แต่ไม่มีการรับประกันการจัดซื้อระยะยาวหรือข้อตกลงแบ่งปันต้นทุน เมื่อซัพพลายเออร์ลงทุนในสินทรัพย์ที่ลดการปล่อยก๊าซ สินทรัพย์เหล่านั้นจะกลายเป็นต้นทุนจมภายใต้ความเสี่ยงที่แบรนด์อาจย้ายคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ได้

ความไม่สมดุลของอำนาจนี้ได้จุดชนวนการอภิปรายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ "การกระจายต้นทุน Scope 3 อย่างยุติธรรม" รายงานสืบสวนปี 2567 โดย Eco-Business อ้างอิงคำบ่นจากซัพพลายเออร์ในเอเชียหลายราย: "แบรนด์ปฏิเสธที่จะจ่ายราคาสูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซต่ำกว่า" "พวกเขาแทบไม่ทำข้อผูกพันระยะยาว และเมื่อพบซัพพลายเออร์ที่ถูกกว่า ก็เปลี่ยนแหล่งจัดซื้อ" เจ้าของโรงงานเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งในบังคลาเทศกล่าวอย่างตรงไปตรงมา: "แบรนด์มาบอกว่าต้องลดการปล่อยคาร์บอน เราถามว่าเงินอยู่ที่ไหน พวกเขาตอบว่าอยู่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของคุณ"

Patagonia ทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสวม "ชุด" นั้นได้

มีแบรนด์ที่ทำตรงกันข้ามหรือไม่? มี แต่มีน้อยมาก Patagonia เป็นตัวอย่างทั่วไปของ "การให้เงินทุนโดยตรงเพื่อรับภาระต้นทุนการอัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อลดคาร์บอนของซัพพลายเออร์" พวกเขาไม่เพียงจ่ายเงินเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์วัตถุดิบในไต้หวันติดตั้งปั๊มความร้อนอุตสาหกรรมและหม้อต้มไฟฟ้า แต่ยังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์รายนั้นลดการปล่อยก๊าซรายปี 27,500 ตัน CO₂ และลดรอยเท้าก๊าซเรือนกระจกของโรงงานปฏิบัติการลง 30% ในโครงการนำร่อง Patagonia ยังประกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาไม่ดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์รายใหม่ใดๆ ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม รูปแบบ "การแทรกแซงสินทรัพย์หนัก" นี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของ Patagonia และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มีเสถียรภาพสูง ทำให้ยากที่แบรนด์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเลียนแบบได้

แบรนด์ส่วนใหญ่ใช้เส้นทาง "การเงิน" คือการร่วมมือกับธนาคารเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียว โดยผลักภาระทางการเงินกลับไปยังซัพพลายเออร์ โครงการสินเชื่อลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานที่ H&M และธนาคาร DBS เปิดตัวร่วมกันในปี 2566 โดยพื้นฐานแล้วเป็นสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่ธนาคารออกให้และซัพพลายเออร์เป็นผู้ชำระคืน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าสินเชื่อเชิงพาณิชย์ทั่วไป 0.2-0.5 จุดเปอร์เซ็นต์但对于มีกำไรบางๆ的โรงงานสิ่งทอ หนี้ใดๆ ก็เหมือนการเดินบนไต่เชือก ยิ่งไปกว่านั้น ภาระการชำระคืนตกเป็นของซัพพลายเออร์ทั้งหมด โดยแบรนด์ไม่มีการค้ำประกัน ซัพพลายเออร์จัดหาเงิน แบรนด์เก็บผลการลดการปล่อยก๊าซ นี่คือการผลักภาระต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมการเงินสีเขียวเท่านั้น

ทางออกของซัพพลายเออร์: ไม่ใช่แค่ "เร่งการเปลี่ยนแปลง"

เมื่อเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ ซัพพลายเออร์ผ้าไม่สามารถแค่นั่งรอได้ มีหลายทิศทางที่น่าสนใจ

ประการแรก การเจรจาร่วมและการต่อรองแบบกลุ่ม ซัพพลายเออร์ที่กระจัดกระจายไม่สามารถต่อรองกับแบรนด์ได้ แต่ถ้ารวมตัวกันก็ทำได้ กลุ่มสิ่งทอพิมพ์และย้อมในเช่าซิง เซิงเจ๋อ หนานทง ฯลฯ สามารถจัดตั้งพันธมิตรจำกัดคาร์บอนในภูมิภาค ทำให้มาตรฐานการบัญชีคาร์บอนเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่ และเจรจากับแบรนด์ในฐานะกลุ่มเพื่อแบ่งปันต้นทุนการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ตัวอย่างเช่น โรงย้อมขนาดกลางและเล็กหลายแห่งในเคเชี่ยวสามารถร่วมกันลงทุนในระบบทำความร้อนส่วนกลางแบบกระจาย (เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากชีวมวล) แสดงให้แบรนด์เห็นถึงความแท้จริงและผลกระทบของขนาดของการดำเนินการลดการปล่อย และขอ "ค่าพรีเมียมคาร์บอนต่ำ" สำหรับคำสั่งซื้อของแบรนด์ สิ่งนี้ต้องการความเป็นผู้นำของสมาคมอุตสาหกรรมและความสามารถขององค์กรภายนอก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้

ประการที่สอง ใช้ประโยชน์จากนโยบายการเงินสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ของจีน ช่องทางต่างๆ เช่น สินเชื่อสีเขียวสำหรับวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม การรีไฟแนนซ์พิเศษสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ และเงินอุดหนุนการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน ได้เปิดขึ้นทีละน้อย ในปี 2567 ธนาคารประชาชนจีนได้เปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนการลดคาร์บอน ซึ่งให้เงินต้น 60% ของสินเชื่อลดคาร์บอนที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในอัตราดอกเบี้ย 1.75% ซัพพลายเออร์ควรติดต่อกับหน่วยงานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของการอัปเกรดเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน กลไกการปรับคาร์บอนที่ชายแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมสิ่งทอ แต่เมื่อรวมในอนาคต การปล่อยคาร์บอนที่แฝงอยู่ในผ้าส่งออกจะถูกเก็บภาษี การเตรียมกำลังการผลิตคาร์บอนต่ำล่วงหน้าไม่เพียงแต่เป็นข้อกำหนดของแบรนด์เท่านั้น แต่อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในตัวเอง

ประการที่สาม การสร้างความแตกต่างและการร่วมสร้างแบรนด์ โรงงานผ้าไม่ควรเป็นแค่ OEM แบบรับจ้างผลิต หากโรงงานผ้าสามารถพัฒนาและผลิตจำนวนมากของผ้าคาร์บอนต่ำ เช่น โพลีเอสเตอร์ย้อมขณะหลอม สีย้อมจากพืช เส้นใยรีไซเคิล ไนลอนย้อมอุณหภูมิต่ำ ฯลฯ พร้อมข้อมูลรอยเท้าคาร์บอนที่สมบูรณ์ (เช่น รายงาน LCA) ก็จะได้ชิปต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่ากับแบรนด์ แบรนด์จะยินยอมลดราคาสำหรับ "ผ้าที่ลดการปล่อยคาร์บอนของเสื้อยืดได้ 40%" หรือไม่? แบรนด์กลางแจ้งและดีไซเนอร์บางรายอาจทำ กุญแจสำคัญคือให้ซัพพลายเออร์เปลี่ยนจาก "แค่ขายผ้า" เป็น "ขายผ้า + ข้อมูลคาร์บอนต่ำ + เรื่องราวของแบรนด์" ย้ายจากศูนย์ต้นทุนไปเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน

สุดท้ายและพื้นฐานที่สุด ความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานต้องการความก้าวหน้าทางสถาบันในระดับอุตสาหกรรม กฎของ SBTi ในปัจจุบันมุ่งเน้นเพียงว่าเป้าหมาย "สอดคล้องกับเส้นทาง 1.5°C" หรือไม่ ไม่ได้关注ว่าใครเป็นผู้รับภาระต้นทุนในการบรรลุเป้าหมาย นี่เป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ในการกำหนดมาตรฐาน หากในอนาคต "หลักการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม" และ "แนวทางการแบ่งปันต้นทุน Scope 3" สามารถรวมเข้าในเกณฑ์ของ SBTi สำหรับภาคสิ่งทอ โดยกำหนดให้แบรนด์จัดหาเงินทุน เทคโนโลยี หรือข้อผูกพันตามสัญญาระยะยาว ขณะที่กำหนดเป้าหมายให้ซัพพลายเออร์ สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอาจพลิกกลับได้ ภายใต้ข้อกำหนดของข้อมูลการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใสมากขึ้น แบรนด์จะไม่สามารถโอ้อวด "ความเป็นกลางทางคาร์บอน" บนเว็บไซต์ของตนในขณะที่ปล่อยให้โรงงานผ้าต้องดิ้นรนอยู่บนขอบของการขาดทุน นั่นจะเป็น "ความยั่งยืน" ที่มองเห็นได้อย่างแท้จริง

บทสรุป

คุณเฉินแก่ตอบอีเมลของแบรนด์ในภายหลัง แนบใบรับรองการเชื่อมต่อโครงข่าย PV และรายงานการบัญชีการปล่อยคาร์บอน ในตอนท้ายของอีเมล เขาเขียนว่า: "ผมได้ลดคาร์บอนที่ผมสามารถทำได้ในส่วนของผมล่วงหน้าแล้ว ผมหวังว่าราคาเสนอในซีซันหน้าจะรวมค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มที่ผมต้องรับผิดชอบได้ มิฉะนั้น เราอาจต้องประเมินความร่วมมือกันใหม่" แบรนด์ไม่ตอบกลับ

สามเดือนต่อมา การประชุมพัฒนาซีซันใหม่ดำเนินไปตามปกติ เฉินเจี้ยนหมิงยังคงเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับการอนุมัติ แต่รูปแบบการลดราคา 0.20 หยวนต่อเมตรยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

คาร์บอนสามารถลดได้ แต่กำไรต้องไม่ขาดทุน นี่คือสมดุลที่ยากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบัน เมื่อแบรนด์วางภาระการลดคาร์บอนทั้งหมดบนบ่าของซัพพลายเออร์ในขณะที่ปฏิเสธที่จะแบ่งปันต้นทุน ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานกำลังถูกกัดกร่อนทีละน้อย ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่แท้จริงไม่ควรมีอยู่เฉพาะในรายงาน ESG ของแบรนด์เท่านั้น แต่ควรปรากฏในใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ด้วย