Un écart de 140 milliards de dollars : l’expansion à l’étranger de l’industrie du denim indienne peut-elle rattraper le Bangladesh ?

Le marché mondial du denim croît chaque année — il s’est vendu pour 19,7 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 25,4 milliards de dollars d’ici 2025. La capacité de production se déplace également vers l’extérieur, de la Chine vers l’Asie du Sud-Est, puis vers l’Asie du Sud. À ce moment charnière, l’industrie indienne du denim détient de bons atouts : l’une des plus grandes régions productrices de coton au monde, 45 millions de travailleurs du textile et des politiques occasionnelles de subventions aux investissements étrangers. Mais en matière de performances réelles à l’exportation et d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, l’Inde est constamment surpassée par son voisin bangladais.

Un rapport de 2025 de l’Institut d’études internationales de Shanghai le dit sans détour : l’Inde a perdu 140 milliards de dollars de valeur de production dans les secteurs clés de la fabrication textile et de l’habillement à faible compétence, soit environ 5 % du PIB indien. Le même rapport souligne également une statistique frappante — les deux cinquièmes des femmes en âge de travailler au Bangladesh font partie de la population active, soit le double du taux de participation féminine en Inde. En bref, les gens sont là, mais l’Inde ne les a pas bien utilisés.

La part du marché mondial du denim augmente, mais les coupeurs de parts ont changé

Tout d’abord, regardons le marché global. Selon les données de Precision Reports, la production mondiale de denim est passée de 5,49 milliards de mètres en 2012 à 6,6 milliards de mètres en 2016, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,77 %. D’ici 2023, elle devrait dépasser 9,1 milliards de mètres. En termes de taille de marché, le marché mondial du jean était de 64,5 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 76,1 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel de 4,8 %. Le marché américain était d’environ 15,8 milliards de dollars en 2023.

La part du gâteau augmente, mais le plus grand producteur est passé de la Chine au Bangladesh et à l’Inde. Avec la hausse des coûts de main-d’œuvre en Chine et le durcissement des politiques environnementales, un grand nombre de commandes ont été déplacées vers l’Asie du Sud et du Sud-Est. Logiquement, l’Inde devrait être le successeur le plus naturel : population nombreuse, fil de coton bon marché, bonne maîtrise de l’anglais. Mais en réalité, le Bangladesh a pris une part plus importante.

L’industrie du denim du Bangladesh a exporté plus de 5 milliards de dollars au total en 2022, avec 42 usines dans tout le pays produisant une capacité annuelle de 900 millions de mètres. En 2022, les exportations vers l’UE étaient de 1,56 milliard de dollars et vers les États-Unis de 943 millions de dollars. Pendant ce temps, bien que les exportations globales de textiles et de vêtements de l’Inde soient proches de 40 milliards de dollars, il n’existe pas de données disponibles publiquement par sous-segment pour le denim afin de les comparer directement au Bangladesh. Les experts du secteur estiment les exportations de denim de l’Inde à environ 2 à 3 milliards de dollars — mais même à ce niveau, l’écart est significatif.

Le paradoxe indien « grand mais pas fort » : beaucoup de travailleurs, beaucoup de subventions, mais les usines n’ont pas décollé

L’industrie textile indienne fournit 45 millions d’emplois directs et 60 millions d’emplois indirects, contribuant à 2 % du PIB et à 7 % de la production manufacturière. La valeur des exportations est de près de 40 milliards de dollars, soit 12 % des exportations totales de l’Inde. Les parcs industriels étrangers offrent toute une série d’incitations : le parc industriel Inde-Chine offre des subventions d’infrastructure de 25 % de l’investissement, jusqu’à 3 milliards de roupies ; les subventions pour les dortoirs des travailleurs couvrent 25 % des coûts de construction, jusqu’à 2 milliards de roupies ; et les droits de timbre sur l’achat de terrains sont exonérés à 100 %. Sur le papier, les conditions ne sont pas mauvaises.

Mais le problème réside dans la mise en œuvre. L’industrie textile indienne est dominée par de petits artisans et sous-traitants, avec relativement peu d’usines modernes. Un fabricant qui exploite une production textile à la fois en Inde et au Bangladesh a déclaré aux médias : « Limitée par la structure des petits artisans indiens et les politiques commerciales protectionnistes, l’échelle de l’industrie textile moderne de l’Inde n’a jamais décollé, ce qui limite sa compétitivité internationale. » Cette phrase résume essentiellement le problème central — ce n’est pas un manque de capitaux, mais des politiques qui bloquent la mise à l’échelle.

Les capitaux chinois veulent investir, mais la nouvelle politique d’IDE bloque directement la voie

Au cours de la dernière décennie, il n’a été un secret pour personne que les entreprises chinoises de textile et d’habillement déplaçaient leur capacité de production vers l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Sud. Les usines de denim du delta de la rivière des Perles et les usines de fibres chimiques de Keqiao ont été transférées par lots au Vietnam, au Bangladesh et en Inde. Cependant, en avril 2020, l’Inde a modifié sa politique d’IDE — tous les investissements provenant de pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde doivent passer par une approbation gouvernementale. En termes clairs, la porte pour les entreprises chinoises a été fermée.

Wan Jun, fondateur de Jilian Group, a déclaré début 2025 que depuis cette nouvelle politique, très peu d’entreprises chinoises ont obtenu une approbation et que le nombre d’investissements chinois en Inde a chuté. Le parc industriel et logistique Chenguang de Chennai (couvrant 500 000 mètres carrés avec 260 000 mètres carrés d’usines, avec le textile comme secteur clé) était un projet déjà en place avant 2020 ; pratiquement aucun nouveau parc n’a été créé depuis.

Sans la technologie, l’expérience de gestion et les canaux à l’étranger que les capitaux étrangers apportent, compter uniquement sur les entreprises indiennes locales pour construire des marques et exporter est beaucoup plus lent. Le plus grand exportateur indien de fil et de denim, LNJ BHILWARA GROUP, est valorisé à 1 milliard de dollars et exploite plus de 20 usines de production. D’autres comme RSWM LIMITED (Lahoti) ont des exportations annuelles de 27,36 millions de dollars — une simple goutte d’eau dans le marché mondial.

Comment le Bangladesh a-t-il dépassé l’Inde ? Ce n’est pas seulement la main-d’œuvre bon marché

Beaucoup pensent que le Bangladesh gagne grâce aux bas salaires. Et c’est effectivement le cas — le salaire mensuel d’un travailleur bangladais équivaut à environ 1 000 RMB, tandis qu’en Inde, il est d’environ 1 500 à 2 000 RMB. Mais un écart encore plus grand est le taux de participation à la population active, surtout chez les femmes. Les données de l’Institut d’études internationales de Shanghai montrent que les deux cinquièmes des femmes en âge de travailler au Bangladesh travaillent réellement, contre seulement un cinquième en Inde. Multipliez cet avantage de coût de la main-d’œuvre féminine par la base de population, et vous obtenez une énorme élasticité de capacité.

De plus, l’industrie textile du Bangladesh n’a pratiquement aucune barrière protectionniste interne. Tout le pays dépend des vêtements (plus de 80 % des exportations) et les politiques sont entièrement favorables. L’UE a accordé le SPG+ (Système de préférences généralisées plus) au Bangladesh depuis 2011, permettant un accès en franchise de droits au marché européen — l’Inde ne dispose pas de cet avantage. De janvier à septembre 2023, le Bangladesh a exporté 885 millions de dollars de denim vers l’UE et 556 millions de dollars vers les États-Unis. Pour l’année 2022 complète, les exportations étaient de 1,56 milliard de dollars vers l’UE et de 943 millions de dollars vers les États-Unis. Ce volume est difficile à grignoter pour l’Inde à court terme.

Les exportations annuelles de denim du Bangladesh dépassent 5 milliards de dollars. Et l’Inde ? Il n’existe pas de données officielles par sous-segment. Mais en regardant les exportations totales de vêtements entre les deux pays : le Bangladesh a exporté environ 45 milliards de dollars de vêtements en 2022, tandis que l’Inde en a exporté environ 40 milliards — pourtant la population du Bangladesh ne représente que la moitié de celle de l’Inde. L’écart d’efficacité est décisif.

L’Inde a encore des cartes à jouer

Écarter l’Inde comme un échec complet serait injuste. Les ressources de l’Inde en fil de coton en amont sont de classe mondiale. L’Inde est le deuxième producteur mondial de coton (après la Chine), avec une forte autosuffisance en coton et des fluctuations de prix relativement contrôlables. L’Inde se classe parmi les premiers au monde pour les exportations de fil. Les grandes entreprises comme LNJ BHILWARA et RSWM possèdent des capacités techniques et de production dans le denim.

Sur le plan politique, le gouvernement indien pousse effectivement à la modernisation de l’industrie textile. Le régime PLI (incitations liées à la production) couvre le secteur textile avec un investissement total de plus de 100 milliards de roupies. Les parcs industriels comme le parc industriel Inde-Chine et le parc logistique Chenguang de Chennai offrent également des subventions. Mais le problème est que ces politiques se heurtent souvent à l’opposition des gouvernements locaux et des petits artisans lors de la mise en œuvre. Les attitudes protectionnistes en matière de commerce créent des barrières à l’importation de tissus et de machines avancées, entravant finalement les progrès de l’Inde elle-même.

Conclusion : l’expansion à l’étranger de l’Inde commence par briser son propre plafond

L’industrie textile et de l’habillement indienne s’est fixé pour objectif d’atteindre 300 milliards de dollars d’exportations d’ici 2024-2025, en augmentant sa part de marché mondiale de 5 % à 15 %. Traduit en denim, cela signifie quadrupler la production. Compte tenu de l’environnement politique actuel, du rythme d’afflux des capitaux étrangers et de l’utilisation de la main-d’œuvre, cet objectif est essentiellement inaccessible.

L’écart de production de 140 milliards de dollars ne s’est pas perdu en un jour, et il ne se rattrapera pas en un jour. Pour que l’Inde participe véritablement à l’expansion à l’étranger de la chaîne d’approvisionnement mondiale du denim, elle doit faire ce qui suit :

• Libéraliser les approbations d’IDE, en particulier pour les investissements textiles en provenance de Chine et d’Asie du Sud-Est — la technologie et l’expérience en gestion sont plus difficiles à remplacer que les capitaux.
• Réformer les lois du travail pour encourager l’emploi féminin, en faisant passer le taux de participation de la population active de 20 % actuellement à 40 % — le Bangladesh a déjà prouvé que cela fonctionne.
• Réduire les droits de douane sur les machines et les tissus importés, permettant aux usines locales d’accéder à des métiers à tisser et des procédés de finition avancés, plutôt que de protéger des capacités obsolètes.
• Concentrer les ressources pour soutenir 3 à 5 grandes entreprises de denim dans la construction de marques et de canaux à l’étranger, plutôt que d’encourager des milliers de petits ateliers à agir seuls.

Si ces problèmes internes ne sont pas résolus, l’« expansion à l’étranger » de l’industrie indienne du denim restera à jamais un exercice PowerPoint — des réunions d’information sur les politiques, des cérémonies de première pierre, et puis rien. Pendant ce temps, le Bangladesh étend sa capacité et construit des marques simultanément, et l’écart ne fera que se creuser. L’approvisionnement mondial en vêtements continue de se déplacer vers le sud cette année, et la fenêtre d’opportunité n’attendra pas.